前身頃・後身頃を確認しながら1本分に組み合わせます。ナンバー管理により色ブレやサイズ違いを防止します。

脇線の縫い目（サイドシーム）を合わせて生地を縫い合わせていきます。
この時特に脇ポケット下から膝線までは、約1cmのイセ込み（長い生地をやや小さい区画に収まるように縫製する技術）を入れながら前身頃、後身頃を縫い合わせることで、ストレスの少ない穿き心地を作り上げていきます。

脇縫いされたものを脇ポケット部分に袋地を縫いつけられるように縫い代をアイロンを使い割ります。

袋地の吊れに注意しながら、脇合わせ割りされたものを、後身頃縫い代に袋地を縫いつけます。

上前立て・下前天狗を身頃に縫い付けます。前丈のバランスを揃える繊細な工程です。

帯腰裏を、身頃上部に縫い付ける工程です。
この時、帯の印に左右の身幅違いや尻縫い幅の安定を図るための印を付けることでピッタリと縫い合わせていきます。

身頃と帯を縫い合わせた後、縫い代をアイロンで整える工程です。製品仕様に応じて「割り」や「片倒し」を使い分けながら、帯のラインを美しく仕上げていきます。この際、完成時の自然なカーブを想定し、あらかじめわずかな“クセ”を与えることも重要なポイント。腰回りに沿う立体的なフィット感を生み出す、繊細な仕上げ工程です。

帯付け時に付けられた印に合わせ、縫い代を3cmほど取りながら腰裏、帯、尻グリ部分を縫い合わせていきます。この時、生地を合わせるのに定規は使わず熟練の職人の経験であたりをつけていきます。スラリとした自然なヒップラインを生み出す職人の腕の見せ所です。

前合わせのフック金具を取り付けます。帯幅の中心とファスナームシ位置を基準に、正確な位置決めを行います。

腰裏部分の帯生地。穿き心地とフィット感を左右する重要な構成要素です。

帯布は本来、1本ずつ裁断されています。しかし後工程である芯貼り、帯幅揃えカット、バンロール芯付け地縫い、最終帯カットを効率的に行うため、あらかじめ帯同士を連結します。これにより連続作業（連長加工）が可能となり、精度を保ちながら安定した生産を実現します。見えないところで工程全体の質と効率を支える重要な準備工程です。

連結された帯に芯を熱接着機で圧着。無人で連続加工を行いながらも、高い安定性を保ちます。

天狗部分の地縫い工程。サイクルミシンを用い、均一で美しい形状に仕上げます。

下前天狗布に裏地を縫い付け、強度と滑りを確保します。

エミネントのファスナーは、左右に2mmの差があるのが特徴。これにより小股を美しく見せるシルエットが完成します。またYKKと共同開発したオリジナルアイテムのため、長さも自由に変更でき、あらゆる股下サイズに対応可能です。

前立てと天狗布を合わせ、ロックミシンで縫製。連続作業で精度を保ちます。

連続状態から単体へ切り分ける工程。ムシを長めにカットし反発を防ぐことで、小股の納まりを向上させます。

腰帯の芯となる「バンロール」を取り付けます。このバンロール芯には軟性があり、穿く人の腰回りの特性に合わせて自然と馴染み成長していくという特徴をもっています。

帯、腰裏、天前付け線、脇合わせ線、後身端と呼ばれる印に合わせてカットします。
左右（上下前身頃）幅の違いを防ぐ大きな役割であり、1mmのズレも許されない正確さが求められます。

あらかじめ定められた位置にベルトループを配置し、上部をタコ付け状に縫い留めます。同時に下側の止め縫いも行い、強度を確保します。
基本的にはオートベルター自動機を使用し、ループのカットまでを一貫して自動処理。精度と効率を両立させた工程です。

前端の角縫い処理。持ち出し仕様も同時に整えます。

腰裏が捲れないよう袋地へ掬い縫い。帯幅の安定を図ります。

後ろ中央にマーベルト（腰裏の帯生地）を貼り付けてまつり縫いを行います。
これにより耐久性があり、腰にフィットするスラックスが出来上がります。

ループの下タコ付け最後の処理縫いをします。

前立て表側のJ型フライステッチ。スラックスの印象を決める象徴的な縫製です。

下前天狗の身返し部分にコバステッチを施します。

上前、下前の生地をドッキングさせる工程です。帯の上部の高さを合わせ、ファスナーを滑らせながら金具を留めていきます。

前身頃と後身頃を縫い合わせる、内股のロングシーム工程です。膝上から適度ないせ込みを入れながら長さを正確に揃え、自然な立体感を形成します。
縫い代は基本1cm幅で設定し、仕様に応じて調整。1本針2重環縫いにより、強度としなやかさを兼ね備えた縫製を行います。

尻縫い終端と前ファスナー下を正確に接合。十字がずれないよう慎重に縫い上げます。

尻割り部分に天狗から伸びる布を縫い付け、安定性を高めます。

ボタンホール加工。鳩目かがりで強度を持たせ、小閂で補強します。

ポケット口端や小股止まりなど負荷がかかる部分を補強。素材に応じ針数を調整します。（42針、28針）

ポケットやフロントにボタンを取り付ける工程です。自動機を使用し、3段階で丁寧に根巻きを行うことで、外れにくく耐久性の高い仕上がりを実現します。
1つあたり約3秒というスピードの中にも、確かな強度を確保。ボタンの種類に応じて、クロス掛けや二字掛けなど仕様を使い分けています。

脇・内股の縫い代を自動機で正確に割ります。